•  
• Черногория

Экскурсии в Париже

Сегодня невозможно представить себе Париж без элегантного силуэта Эйфелевой башни. Названная в честь своего архитектора, инженера Гюстава Эйфеля, сегодня она является самой знаменитой достопримечательностью города, которую с момента торжественного открытия в 1889 г. посетили более двухсот миллионов человек.

Посетителям также предлагается на выбор два ресторана: «Высота 95» (Altitude 95) на первом уровне (95 метров над уровнем моря) и дорогой гастрономический ресторан «Жюль Верн» (Jules Verne) на втором.

Чтобы оценить всю красоту и изящество башни знакомство с ней лучше всего начать с террасы дворца Шайо, расположенного напротив на другой стороне реки. И уже оттуда, вдоволь налюбовавшись открывающимся видом, пешком прогуляться до Эйфелевой башни по заполненной зеленью и фонтанами эспланаде. Несмотря на кажущееся значительное расстояние сама прогулка по времени займет у вас минут пятнадцать двадцать.

И еще не упустите возможность посмотреть на всемирно известную достопримечательность вечером или ночью, когда золотистая переливающаяся подсветка изящно подчеркивает деликатность металлической конструкции.

Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris).

В самом сердце Парижа, на восточной части острова Сите, величественно возвышается жемчужина французской готической архитектуры — кафедральный собор Нотр-Дам де Пари (Notre-Dame de Paris) — Собор Парижской Богоматери.

Строительство, продолжавшееся в общей сложности около двух веков, было начато в 1163 году епископом Морисом де Сюлли на святой земле, где ранее располагалась церковь, построенная еще римлянами, а затем и христианская базилика. Епископ де Сюлли потратил на возведение Собора значительную часть как своего состояния, так и своей жизни.

По завершению строительства, величественный собор Нотр-Дам де Пари с его великолепным внутренним убранством в течение многих веков служил местом проведения королевских бракосочетаний, императорских коронаций и пышных национальных похорон.

Во время Французской революции в 1790-х годах Нотр-Дам де Пари, как и большинство других религиозных и монархических символов страны, сильно пострадал. Так, например, ошибочно принятые за образы королей Франции, были буквально обезглавлены каменные изваяния библейских королей Иудеи (некоторе число пострадавших от вандализма элементов статуй были найдены только XX-м веке).

Реставрация находившегося в крайне плачевном состоянии собора началась только в 1845 под руководством архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка и продлилась более двадцати лет. За это время помимо воссоздания первоначального облика собора архитектором был возведен готический шпиль и создана Галерея Химер с поражающими воображение статуями и образами несуществующих птиц, демонов и монстров.

Будучи построенным во времена, когда большую часть населения страны никак нельзя было назвать хорошо образованной, а история религии передавалась буквально из уст в уста, Нотр-Дам де Пари излагает эпизоды и события Библии в своих порталах, картинах и витражах. Настенной живописи, как впрочем и в других готических храмах, здесь нет, а единственным источником цвета и красок являются многочисленные витражи высоких стрельчатых окон. Свет, проходя сквозь эти «стеклянные картины», приобретал загадочный цвет, вызывая у верующих священный трепет.

У верующих есть возможность поклониться святыням. В первую пятницу каждого месяца и в Страстную Пятницу католического Великого поста Терновый венец вместе с частицей Креста Господня и Гвоздем от него выносятся для поклонения. Очередь к святыням необходимо занимать заранее, до начала самой церемонии, т.к. желающих поклониться святыням крайне много.

Каждое воскресенье можно посетить католическую мессу и послушать звучание самого большого органа во Франции совершенно бесплатно. Необыкновенен собор и благодаря уникальному звучанию своего шеститонного колокола, у которого по легенде и изливал свою боль Квазимодо.

Одну из самых красивых смотровых площадок в Париже, находящейся в южной башне Собора, от земли отделяют 402 ступени. Если погодные условия или настроение не благоприятствуют подниматься так высоко, поднимитесь на балкон 1-го уровня — Галерею Химер — всего 255 ступеней по каменной винтовой лестнице.

На площади у подножия Собора обратите внимание на бронзовую звезду «нулевого километра» (kilomètre zéro) — с XVII века начало всех дорог Франции.

Лувр (Louvre).

В стенах одного из самых ярких французских дворцов на протяжении веков, сменяя друг друга, находились военная крепость, королевская сокровищница, королевский дворец, дом правительства и резиденция главы Французской республики, офис министерства финансов и национальный музей.

Несмотря на расхожее мнение, Лувр (от «leovar» или «leower», что означает «укрепленное место») изначально и не предполагал становиться главной резиденцией французских монархов, таковым он был всего чуть более ста лет. Предшественница роскошного дворца — крепость размером восемьдесят семь на семьдесят два метра с круглыми оборонительными башнями по углам — была возведена на берегу Сены в XII веке по приказу короля Филиппа Августа для защиты города от возможных захватчиков.

Лувр стал основной королевской резиденцией только в 1528 г., когда по приказу короля Франциска I сохранившиеся фрагменты средневековой крепости были полностью разрушены и началось строительство дворца в стиле эпохи возрождения.

Сквозь века здание постоянно расширялось и перестраивалось, а то что мы можем видеть сегодня формировалось поэтапно именно со времен правления Франциска I, возведенный монархом дворец сегодня является часть западного фасада «Квадратного двора».

Позднее для Екатерины Медичи в 1564г. был возведен дворец Тюильри (уничтоженный во времена Парижской коммуны), завершающей западную часть внутреннего двора Лувра. Генрих IV увеличил «квадратный двор» и связал дворцы Лувр и Тюильри Большой галереей (Grand Galerie), построенной вдоль берега Сены и длинной более четверти мили и шириной футов в сто. При Людовике XIII к Лувру были добавлены крыло «Ришелье» и завершено строительство крыла «Денон», начатое еще Екатериной Медичи, а во время правления Людовика XIV создан регулярный парк возле дворца Тюильри.

Украшением сада Тюильри стала Арка Карузель (Arc de Triomphe du Carrousel), возведенная по приказу Наполеона I в честь одержанных военных побед.

В XVII-м веке Людовик XIV перевез королевский двор в Версаль, что не могло не отразиться на дворце — королевский блеск опустевшего Лувра значительно потускнел.

Стеклянная пирамида работы архитектора Йо Минь Пей, служащая сегодня центральным входом в художественный музей, была возведена в 1989 г. по решению президента Франсуа Миттерана в рамках реализации реставрационного проекта «Большой Лувр» и, как и Эйфелева башня в своё время, вызвала массу критики и неприятия, но всё-таки сниcкала любовь критиков и заняла своё почетное место среди парижских достопримечательностей.

Сегодня сделанные во время археологических работ находки можно увидеть в крыле Сюлли на экспозиции, посвященной средневековому Лувру.

Триумфальная арка (Arc de Triomphe).

В 1806 году Наполеон Бонапарт задумал возведение в Париже грандиозного памятника, который по своим масштабам соответствовал бы свершениям его Великой армии.

Место для строительства – холм Шайо - определили сразу, а вот проектов памятника было несколько. Одним из них являлся проект гигантского каменного слона, внутри которого планировалось создать музей, посвященной армии Наполеона. Но в итоге Наполеон выбрал вариант Триумфальной арки (Arc de Triomphe), напоминающей арки античного Рима. За основу взяли арку Тита в Риме: единый арочный пролет, который по бокам поддерживается колоннами. Величие армии Наполеона подчеркнули размерами монумента: Триумфальная арка имеет высоту - 50, ширину - 45, а высоту свода главного пролета – 29 метров.

Так как грунт холма Шайо оказался для довольно тяжелого памятника слишком рыхлым, то котлован пришлось рыть на глубину 8 метров. Камень в Париж доставляли из карьеров Шато-Ландон в Иль-де-Франс.

На строительство арки ушел не один десяток лет. Торжественное открытие Триумфальной арки состоялось лишь в 1836 году. Арку представили как памятник, прославляющий подвиги Франции во время революции и Первой империи.

Пилоны Арки украшены огромными барельефами: «Марсельеза» (или «Выступление добровольцев»), «Триумф Наполеона», «Победа при Абукире», «Похороны Марсо», «Битва при Жемапе», «Сопротивление», «Переход через мост Арколь», «Мир», «Взятие Александрии», «Аустерлиц», «Поход Великой армии». Всего арка прославляет 128 битв и более 600 офицеров.

Наполеону так и не удалось увидеть Триумфальную арку при жизни. Он видел лишь ее макет, когда в 1810 году специально к приезду невесты Наполеона Марии-Луизы Австрийской на деревянный каркас натянули расписанные парусиновые полотнища. В 1840 году прах императора, привезенный с острова Святой Елены, пронесли под сводами Триумфальной арки.

В конце первой четверти XX века в основании арки захоронили прах Неизвестного солдата, а затем зажгли Вечный огонь.

Сегодня Триумфальная арка является символом Парижа. Внутри нее расположен Музей истории Триумфальной арки. А на крыше есть смотровая площадка, поднявшись на которую по ступеням – а их не много не мало, а ровно 284 – можно насладиться великолепными видами Парижа.

Сент-Шапель (Sainte-Chapelle).

Расположенная в 1-м округе Парижа Святая капелла — Сент-Шапель (Sainte-Chapelle) — является одним из самых изысканных и примечательных памятников средневековой архитектуры. Она была построена в 1243-1248 гг. во внутреннем дворе королевского замка на острове Сите по велению французского короля Людовика IX Святого, получившего свое прозвище за набожность и трепетное отношение к христианским ценностям.

Король дважды совершал крестовые походы, а в 1239 г. выкупил у Латинского императора Балдуина II за огромную для своего времени сумму в 135 000 ливр христианские реликвии Страстей господних, среди которых были терновый венец Иисуса Христа и фрагмент креста, на котором он был распят. Для сравнения, строительство самой капеллы обошлось «всего» в 40 000 ливр.

Именно для хранения столь дорогих во всех отношения реликвий Людовик IX решил возвести капеллу. Капелла получилась столь богатой и красивой, что в ней было достойно молиться и самому королю. Монарх мог пройти в верхний зал капеллы (придворные молились в нижнем) прямо из своих покоев по галерее, которая, к сожалению, не сохранилась.

Первый ярус Сент-Шапель богато декорирован, семиметровый свод расписан фресками, стены украшены геральдическими лилиями, оконные проемы — витражами. Но эта красота совершенно меркнет перед тем чудом, которое архитекторам и художникам удалось создать на втором ярусе. Узкая средневековая лестница находится в углу и ведет наверх, в королевскую молельню.

Обязательно приходите в Сент-Шапель в ясный солнечный день. Почему? Когда вы подниметесь на второй ярус — поймете. В первую минуту кажется, что здесь вообще нет стен. Только огромные окна, разноцветные витражи, насквозь пробитые солнечным светом. А внутри — дрожащий и переливающийся светом воздух.

Через несколько минут, оглядевшись, понимаешь, что и стены, и перекрытия на месте — просто по сравнению с площадью окон они незаметны. Витражи в пятнадцать метров высотой, занимающие площадь более 600 кв.м., иллюстрируют более чем 1000 сцен из Ветхого и Нового завета — начиная от Сада Эден и заканчивая Апокалипсисом. Несмотря на то, что большая часть из того что мы сегодня можем видеть внутри Сент-Шапель является уникальной репродукцией, около двух третей витражей подлинные и сохранились с XIII века.

Сама капелла совсем не велика, но благодаря смелому архитектурному решению, визуально облегчившему конструкцию стен, она кажется невесомой, большой и прозрачной.

Как ни печально, на своём веку капелла пережила множество неприятностей, в т.ч. наводнения и пожары, но хаос Французской революции не только нанес ущерб Сент-Шапель, но и привел к утрате многих реликвий, хранившихся в её стенах. Часть из них, включая Терновый венец, были переданы на хранение в Собор Нотр-Дам де Пари, где и находятся по сей день.

Сент-Шапель интересна не только внутри, но и снаружи. Eе изящный шпиль поднимается на высоту 33 метра, а на крыше сидят устрашающие каменные химеры — сестрицы тех, что украшают Собор Нотр-Дам.

С 1862 года капелла Сент-Шапель является национальным историческим памятником.

Дом инвалидов (L’hotel national des Invalides).

Дом инвалидов (L'hotel national des Invalides или просто Les Invalides), являющийся сегодня архитектурным памятником, представляет из себя комплекс зданий на огромной территории в 13 га, включающий приют для инвалидов, мастерские, аптеку, церковь и собор Святого Людовика. Между Сеной и северным фасадом Дома инвалидов находится созданная в начале XVIII века эспланада инвалидов с рядами деревьев и огромными газонами.

Перед северным фасадом Дома инвалидов установлены старинные пушки (как французские, так и трофейные) из коллекции Музея армии, а арка парадного входа украшена барельефом, изображающим Людовика XIV верхом на коне.

Идея строительства дома призрения для солдат-инвалидов, уволенных со службы, возникла в конце 1670 года у Людовика XIV: ведь в результате многочисленных войн во Франции к середине XVII века появилось множество нищих и покалеченных в сражениях солдат. Дом инвалидов стал первым (или во всяком случае одним из первых) учреждением подобного рода в Европе.

Его строительство было начато в марте 1671 году по проекту архитектора Либераля Брюана, и с октября 1674 года принимались уже первые пансионеры.

Здание приюта было закончено в 1677 году, а строительство церкви (позднее церковное здание разделилось на солдатскую церковь и собор, которые объединены алтарными частями) затянулось на 30 лет – оно велось с 1676 года по 1706 год, и руководил им уже архитектор Жюль Ардуэн-Мансар.

В соборе покоится прах Наполеона Бонапарта – в 6 гробах, которые уложены друг в друга и выполнены из разных материалов: первый гроб – жестяной, второй сделан из красного дерева, третий и четвертый гробы – свинцовые, пятый выполнен из эбенового дерева, шестой – из дуба. Саркофаг же сделан из шокшинского малинового кварцита.

Постепенно комплекс Дома инвалидов расширялся: если изначально он был рассчитан на одновременное проживание 1,5 тысяч человек, то к концу 18 века приют населяли уже 4 тысячи человек.

Интересны факты из быта обитателей Дома инвалидов. В обязанность всех пансионеров входило непременное присутствие на церковных службах и соблюдение поста. Каждый, кто способен был держать оружие, должен был участвовать в учениях или стоять в почетном карауле. Объединенным в роты пансионерам полагалось выполнять посильную работу в сапожных мастерских, цехах по производству гобеленов или в мастерских, где раскрашивали гравюры. Деньги, вырученные от продажи изделий, частично компенсировали государству расходы на содержание инвалидов. Случались и наказания: за учиненный скандал или богохульство пансионеров сажали в карцер.

Со временем в Доме инвалидов свое место нашли и несколько музеев: в 1777 году здесь организовали Музей планов и рельефов, в 1872 году – Музей артиллерии, в 1896 году – Музей истории армии (позднее Музей артиллерии и Музей истории армии были объединены в Музей армии), в 1967 году – Музей ордена Освобождения, а в 1973 году – Музей современной истории. В 2008 году в Доме инвалидов открылся Музей Шарля де Голля.

На сегодняшний день Дом инвалидов продолжает оставаться пристанищем бывших солдат: здесь проживают около сотни пенсионеров и инвалидов французских войск, забота о которых возложена на Государственный институт инвалидов.

Опера Гарнье (Opera Garnier).

Одной из самых ярких достопримечательностей Парижа, несомненно, является Опера Гарнье, расположенная в 9 округе Парижа и увековеченная в знаменитом романе писателя Гастона Леру «Призрак Оперы».

Само строительство нового оперного театра было задумано после того, как в здании старой Оперы на улице Ле Пелетье в 1858 году было совершено покушение на жизнь Наполеона III. После инцидента император наотрез отказался посещать этот театр и распорядился объявить конкурс на лучший проект нового театра, победу в котором одержал никому не известный в то время архитектор Шарль Гарнье.

Во время закладки фундамента в 1860 году обнаружилось, что под будущим театром постоянно скапливаются подземные воды, из-за чего потребовалось укрепить почву и соорудить огромный бетонный резервуар для воды. Именно над этим резервуаром и находится сцена. Факт существования «подземного озера» как раз и использовал Гастон Леру в своем романе.

По желанию Наполеона III, опасавшегося очередного покушения, для него был сделан личный вход: карета отъезжала по пандусу в отдельное фойе, откуда по изолированной анфиладе император мог попасть в свою ложу.

Вот только воспользоваться личным входом в Оперу Гарнье императору так и не удалось: строительство театра прервалось с началом Франко-прусской войны (1870-1871). А немногим позднее, во время Парижской коммуны, в построенных залах и вовсе были организованы продовольственные склады.

В конце 1871 года строительство, наконец, возобновилось и уже в 1875 году состоялось торжественное открытие Оперы. Говорят, что для возведения здания потребовалось 33 километра чертежей.

На протяжении многих лет театр именовался Парижской оперой, но после открытия в 1989 году Оперы Бастилии на одноименной площади получил название Оперы Гарнье – в честь своего создателя. Сегодня обе Оперы объединены в Государственную парижскую оперу, представляющую собой общественно-коммерческую организацию.

Здание Оперы Гарнье имеет довольно внушительные размеры. Площадь театра составляет более 11 тысяч квадратных километров, длина – 173 метра, ширина – 125 метров, а высота (от самой низкой точки подвала до самой верхней точки здания) – более 73 метров.

Действительно великолепен богато украшенный фасад оперы: к аркаде первого этажа ведет лестница, а у мощных пилястр установлены фигуры, символизирующие 4 вида искусства – музыку, лирическую поэзию, лирическую драму и танец. Общие же арочные окна первого и второго этажей обрамляют парные колонны, которые поддерживают роскошно декорированный аттик.

Внутренняя парадная лестница, отделанная мрамором, ониксом, яшмой и орлецом, в свое время исполняла роль своеобразной сцены, где дефилировали избранные гости театра. Она ведет к впечатляющему размерами и красотой Большому фойе и входам в зрительный зал.

Интересно оформление Зеркального салона, на потолке которого красуются фавны и вакханки, а на стенах изображены напитки (шампанское, чай, кофе и т.д.) и сцены охоты и рыбной ловли.

Красно-золотой зрительный зал, вмещающий почти 2 тысячи зрителей и освещаемый великолепной хрустальной люстрой весом в 8 тонн, выполнен в форме подковы. Кстати потолок зрительного зала в 1964 году был расписан Марком Шагалом – это единственный элемент, который несколько выбивается из стиля эклектики остальных интерьеров оперы.

Важно сказать, что для посещения Оперы Гарнье не обязательно покупать зачастую совсем не дешевый билет на представление: в течение дня можно сходить на «экскурсию» всего за несколько евро.

Латинский квартал (Quartie Latine).

Латинский квартал (Quartie Latine) получил свое название благодаря Сорбонне, теологическом колледже, преподавание в котором велось с 1257 года на латыни и на открытом воздухе (здание университета построили только в XVII веке). В этих местах по-прежнему много студентов, хотя туристов все-таки больше, поэтому, выбирая Латинский квартал, Вы волей-неволей присоединяетесь к шумной, пестрой, демократичной дневной толпе.

Латинский Квартал - один из парижских мифов - антагонизм Правого и Левого берегов Сены. На Правом берегу - буржуазия и чиновники, на Левом - богема, библиофилы, профессура, студенты и писатели. На Правом берегу - деньги, власть и высокая мода, на Левом - экзистенциальные кафе, дух свободы и веселья. На самом деле все давно изменилось и перепуталось. Лучшие годы Левого Берега позади. Богема обзавелась буржуазными привычками, знаменитые "левые" перебрались в правительство, недвижимость взлетела в цене, местные жители ложатся спать в пол-одиннадцатого.
Это один из самых исторических районов Парижа и изобилует памятниками - Пантеон, сама Сорбонна, Музей Клуни, Площадь Вивиани, Арена Лютеция и Мечеть Парижа находятся в нескольких минутах ходьбы друг от друга.
Это один из самых живых районов Парижа, в любое время суток здесь вы встретите уличных музыкантов, зазывал около небольших ресторанчиков, просто гуляющих/отдыхающих/ужинающих.
Особая прелесть в небольших улочках квартала, где иногда трудно разойтись даже двоим пешеходам.

Place St Michel часто становится ареной для уличных представлений, здесь же вы можете на полчасика бросить якорь в маленьком ресторанчике, отрешиться от забот, полностью уйти в созерцание происходящего, наслаждаться французской, хоть и не такой высокой в этом районе, кухней и почувствовать себя счастливым, просто от того что вы здесь, в Париже, в Латинском Квартале.

Монмартр (Montmartre).

Монмартр – «Гора святого мученика».

Легенда гласит, что в начале нашей эры холм Монмартр был свидетелем кровавого события. Именно здесь принял мученическую смерть первый епископ Парижа – Дионисий. Во времена преследований христиан при императоре Домициане Дионисий был обезглавлен перед храмом Меркурия. И тогда произошло чудо. Дионисий встал, поднял собственную голову, обмыл ее в ближайшем колодце и, только пройдя несколько километров, упал замертво. В память об этих событиях построена церковь Сен-Дени. С тех пор место чудесных событий получило имя Монмартр – “гора святого мученика”.В Средние века холм Монмартр облюбовали монахи и паломники. В 1133 году на самой вершине холма монахи ордена Святого Бенедикта основали монастырь. На сегодняшний день сохранилась лишь принадлежащая аббатству церковь Святого Петра – остальное уничтожила Великая французская революция в XVIII веке.

В 1534 году на Монмартр прибыл Игнатий Лойола. В маленькой часовенке на обочине дороги святой вместе со своими единомышленниками принес обеты целомудрия, бедности и миссионерства, положив начало ордену иезуитов.

Монмартр – район Парижа.

В XIX веке Монмартр стал частью Парижа, а зеленые территории холма начали быстро застраивать. На его вершине, в память о погибших во франко-прусской войне, была построена одна их прекраснейших церквей мира – Сакре-Кёр, или церковь Святого Сердца.

Благодаря обету Александра Легентиля и Рауля де Флереи мы сегодня имеем возможность восхищаться этим шедевром архитектуры. Эти богобоязненные ремесленники просили Бога о спасении Франции от разрушения во время войны, а взамен поклялись возвести храм. Оба выжили и, когда война была окончена, заказали проект святыни известному архитектору Абади.

Началось строительство базилики на холме Монмартр в 1875 году и продолжалось более 40 лет. Открытие церкви состоялось в 1919 году.

Камни храма имеют удивительный цвет, мерцающий неповторимыми оттенками молочно-розоной белизны. Характерный овальный купол является второй по высоте точкой Парижа после Эйфелевой башни.

На 80-метровой колокольне находится самый тяжелый в Париже колокол весом 19 тонн. По мнению многих туристов, Сакре-Кёр на Монмартре – это наиболее запоминающийся храм Парижа.

Монмартр – на задворках.

Однако не христианское благочестие принесло мировую славу этому уголку Парижа. С самого начала “духовное” тесно переплеталось здесь с “материальным”. Там, где сегодня находится церковь Святого Петра, была деревня, имевшая дурную славу, – здесь собирались люди с сомнительной репутацией и темным прошлым.

Только в XIX веке Монмартр обрел новый образ и стал любимым местом творческой интеллигенции. Художники искали здесь вдохновляющих пейзажей и особой артистической атмосферы.

Мельницы, которые некогда поставляли дешевую муку всему Парижу, постепенно становились своеобразными центрами развлечений. Самые известные из них - Мулен Руж и Мулен-де-ла-Галетт – принимают посетителей до сегодняшнего дня.

Свои творческие мастерские открывали на Монмартре наиболее известные художники той эпохи. В 1892-1914 гг. на территории фабрики фортепиано возникло общежитие для художников, Бато-Лавуар, что можно перевести как “корабль-прачечная”.

В артистической коммуне жили Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Хуан Грис и многие другие. Спартанские условия не отпугивали тогдашних гениев. Холодная вода и несколько кроватей, на которых спали по очереди, – это, помимо нескольких столешниц и кресел, и было все внутреннее убранство Бато-Лавуар.

Именно здесь, на Монмартре, появились на свет “Авиньонские девицы” Пикассо и оформилось в искусстве течение, называемое кубизмом, основателями которого стали Пикассо и Жорж Брак. Старое здание общежития сгорело в 1870 году. Его отстроили заново и создали в нем мастерскую для начинающих художников.

Монмартр – громкие имена.

С Монмартром связаны биографии многих знаменитых людей. Вспомним хотя бы таких великих художников, как Эжен Делакруа, Винсент Ван Гог, Анри де Тулуз-Лотрек, Пьер Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Эдуар Мане, Ка-миль Писсарро, Поль Сезанн, Альфред Сислей, Сальвадор Дали.

С легендарным районом Парижа связаны также и имена писателей – Шарля Бодлера, Бориса Виана, Эмиля Золя, Генри Миллера. На Монмартре открыла школу танца Айседора Дункан. Здесь искал вдохновения для своего творчества гениальный композитор Эрик Сати. Произведения живших здесь некогда мастеров можно увидеть в музеях.

После Первой мировой войны художественная богема покинула Монмартр. Когда творческая интеллигенция переместилась на Монпарнас, это место целиком поменяло свой характер.

Сегодня Монмартр является центром развлечения и коммерческого искусства. Здесь по-прежнему процветает ночная жизнь, которая поддерживается ресторанами и многочисленными кабаре.

Мулен Руж.

В 1885 году на месте современного бульвара Клиши на Монмартре была построена мельница. Ее владельцы не могли и предположить, что она станет самой известной мельницей в мире.

Когда в 1900 году внутренние помещения были переоборудованы в зал для танцев, “Красная мельница” стала просто одним из многих кабаре. Но постепенно фееричные выступления танцовщиц канкана сделали это место символом современного Парижа.

Своей славой легендарный “Мулен Руж”, несомненно, обязан одному из завсегдатаев – художнику Анри де Тулуз-Лотреку. Танцовщицы и гости стали постоянными героями произведений этого мастера.

Музей Сальвадора Дали.

На улице Пульбо, в самом центре Монмартра, находится Музей Сальвадора Дали. В этих необычных помещениях можно увидеть 330 работ гениального испанца. Черные стены, создающая настроение музыка и голос самого Дали сопровождают посетителей от одной картины к другой.

Эффект усиливает игра света – он включается по очереди возле каждой из картин. Особое внимание привлекают сюрреалистические акварели – иллюстрации к Библии, “Алисе в стране чудес” Льюиса Кэрролла и “Декамерону” Боккаччо.

Это удивительнейшее пространство, без которого впечатление о Монмартре было бы неполным, помещает в себе также художественную галерею, библиотеку и сувенирный магазин.

Музей Орсе (Musee d’Orsay).

Если бы не протесты против сноса здания железнодорожного вокзала Орсе, Париж лишился бы одного из лучших своих музеев. Вокзал спроектировал Виктор Лалу для Всемирной выставки 1900 года. Проект был заказан железнодорожной компанией “Орлеане”.

Расположение рядом с бульваром Сен-Жермен было одним из самых выгодных в столице. Ничего удивительного, что парижане решили заново обустроить покинутое здание.

Таким образом, в 1986 году был основан музей Орсе. Его создатели постарались показать искусство периода 1848-1914 гг. на фоне истории Франции.

Каждый этаж сегодняшнего музея Орсе представляет работы определенной эпохи. На нижнем этаже выставлены экспонаты 1848-1900 гг. На среднем этаже можно увидеть шедевры искусства начала XX века и посетить выставку, посвященную зарождению кинематографии. Верхний этаж – это настоящий рай для всех любителей живописи.

В музее Орсе нашли свое место работы импрессионистов и их последователей. Среди них – известная картина Эдуара Мане “Завтрак на траве”.

Коллекция живописи музея Орсе, без сомнения, самая богатая и самая выдающаяся в мире. Мы найдем здесь полотна Альфреда Сислея, Камиля Писсарро, Винсента Ван Гога.

“Руанский собор” Клода Моне, “Танцы в Мулен-де-ла-Галетт” Пьера Огюста Ренуара, “Абсент” Эдгара Дега или “Натюрморт с яблоками и апельсинами” Поля Сезанна – это известные полотна, вызывающие всеобщее восхищение не только среди знатоков искусства. На мировых аукционах работы этих художников оцениваются в десятки миллионов долларов.

Музей Орсе может похвастаться также великолепной коллекцией скульптур. Изящная статуя работы Дега, “Четырнадцатилетняя танцовщица”, – одна из многих скульптур этого художника, с которыми здесь может познакомиться широкая публика.

После кончины Дега в его студии были найдены восковые модели, открывшие совершенно неизвестную страницу художественного мира этого гениального живописца.

В музее Орсе мы найдем также произведения самого известного из французских скульпторов – Огюста Родена. Его знаменитые работы, поражающие зрителя своей экспрессией, составляют довольно большую часть музейной коллекции.

В музее Орсе находится одна из лучших коллекций постимпрессионизма. Именно здесь можно увидеть работы Тулуз-Лотрека с изображениями танцовщиц из кабаре, дам сомнительного поведения и людей преступного мира того времени.

Теплые цвета картин Поля Гогена переплетаются с радугой цвета картин, принадлежащих другим школам. Благодаря полотнам Пьера Боннара, посетители музея Орсе перестают ощущать ограниченное стенами пространство, а работы Жоржа Сера дают почувствовать зрителем дух ушедшей эпохи.

Квартал Марэ (Le Marais).

Квартал Марэ - одна из самых интересных частей Парижа, сохранившая ощущение средневекового города. В Марэ узкие улицы, неожиданные площади и огромное количество музеев: от забавного Музея охоты и природы до роскошного Карнавале. И каждый расположен в особняке, который сам по себе достоин внимания. Квартал Марэ тянется от квартала Бобур на западе до площади Бастилии на востоке и от Сены на юге до площади Республики на севере. Когда-то здесь были сплошные болота (по-французски - marais). В XII веке трясину с северного ее конца начали осушать рыцари-тамплиеры; рядом располагалась средневековая еврейская община Парижа; неподалеку, на месте нынешней площади Вож, стоял дворец Турнель, где жили французские короли до переезда двора в Лувр в середине XVI века. После того как при Генрихе IV эта ближняя к Сене часть болота была окончательно осушена, юг Марэ стал первым в Париже аристократическим районом. Знатные семьи с удовольствием строились на незанятой еще местности, за какие-то полстолетия до того вообще находившейся за чертой города. От XVII века в этой части Парижа сохранилось не менее сотни особняков. Потом в квартал, прослывший элитным, начали втираться нувориши-буржуа, старые семьи заскучали, съехали на запад, за ними потянулось и среднее сословие - квартал скатывался по социальной лестнице все ниже и ниже. Дворцы превратились в совершеннейшие лачуги.

Здесь сложился особый тип французского особняка, расположенного между двором и садом. В XVII в. во времена своего расцвета Марэ привлекал философов, художников, музыкантов в модные аристократические салоны. Но затем тесный и неудобный квартал постепенно стал приходить в запустение. Марэ, к счастью, не затронула реконструкция Османа середины XIX в., и теперь это заповедная зона истории и архитектуры старого Парижа, памятники которой являются настоящими жемчужинами.

Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Pres).

Этот квартал отличается особым очарованием и пользуется большой любовью парижан.
Туристы приходят сюда посмотреть на многочисленные постройки ХVII в.
На бульваре Сен-Жермен, проложенном лишь в конце ХIХ столетия, который как тетивой соединяет два конца пятикилометровой излучины Сены, находится церковь, огромная для эпохи романской архитектуры – Сен-Жермен-де-Пре (St-Germain-des-Près), церковь св. Германа в Полях. Это – самая старая церковь в городе, хотя и множество раз перестроенная.
Весь квартал вокруг церкви Сен-Жермен-де-Пре довольно густо заполнен требующими внимания историческими местами и постройками.
В сквере на северной стороне церкви – памятник Гийому Аполлинеру – лучшему, наверное, из французских поэтов ХХ века. Это – женская голова работы П. Пикассо, которую художник подарил городу Парижу в память о своём друге. Она установлена в сквере в 1959 г., а неподалеку на том же Бульваре Сен-Жермен, в палисаднике другой средневековой церкви, в середине 70-х г. украинская община Парижа поставила памятник Тарасу Шевченко.

Квартал облюбовали писатели, художники, артисты.
Рядом с площадью Сен-Жермен-де-Пре – знаменитые кафе «Флора» и «Две Образины» (Deux Magots), где с начала ХХ века и до послевоенных времён собиралась художественная и литературная элита всего мира – тут и был «перекрёсток искусств»: Аполлинер, Хемингуэй, Ле Корбюзье, Генри Миллер, Брак, Пикассо, Мальро, Камю, Превер, Сартр… – вот только несколько имен завсегдатаев этих кафе. Существует даже литературная премия «Две Образины»..
Да и сейчас жизнь здесь бьет ключом. Известные издательские дома появились в квартале еще в конце XVIII в. и библиофилы по-прежнему находят тут чем поживиться.
Замечательные книжные магазины соседствуют с художественными салонами, магазинами модной одежды и антикварными лавками.

Площадь Бастилии (Place de la Bastille)

Одна из знаменитейших площадей Парижа. Над созданием этой парижской площади не трудились выдающиеся архитекторы, она не отличается ни красотой, ни элегантностью. Зато именно она является для французов символом свободы и памятником всем революциям. Площадью она стала только в XVIII веке, а до этого восточную границу Парижа охраняла крепость, построенная при короле Карле V и названная парижаними "Бастилия".

В конце XIV века Франция переживала самые страшные времена: эпидемия чумы унесла более 22 тысяч жизней; несмотря на временное затишье, война с Англией окончена не была; при королевском дворе зрели бесконечные заговоры. После резни, устроенной во дворце на острове Сите Этьеном Марселем, Карл V покинул остров и поселился на правом берегу Сены, во дворце Сен-Поль. Новое жилище тоже не давало достаточной безопасности, в связи с чем король приказал возвести для него крепость в предместье Сент-Антуан, на восточной окраине города. Ей предстояло венчать укрепительные сооружения, которыми был обнесен весь правый берег. Позднее на их месте Людовик XIV возведет Большие бульвары, которые в будущем зададут тон жизни всей Европе. Крепость с восемью башнями, окруженная со всех сторон глубокими рвами, построена была для защиты короля от нападения врагов (скорее всего, ее главной задачей была защита короля Франции от парижан), но ни разу не смогла выполнить своего прямого предназначения. Во время гражданских войн ее семь раз брали приступом, и все семь раз она сдавалась без малейшего боя. Кардинал Ришелье устроил в бывшей крепости тюрьму, все заключенные которой отличались высоким происхождением: маршал де Бассомпьер, кардинал де Роган, маркиз де Сад, граф де Мирабо.

В 1789 году в Бастилии находились лишь семеро заключенных, двое из них — умалишенные. В конце июня 1789 года Париж охватили волнения. 14 июля уже ничто не могло остановить разбушевавшихся парижан. Накануне Демулен призвал их вооружаться, и вся разгоряченная толпа, в которой оказались и мелкие дворяне, и лавочники, и даже один академик изящной словесности, направилась к Бастилии. До сих пор ни один историк французской революции не ответил на вопрос, почему же толпа двинулась на штурм Бастилии, а не какого-либо иного здания, относящегося к двору короля. Крепость, как обычно, сдалась без боя, но народ требовал жертв. Маркиза де Лоне, коменданта тюрьмы, толпа убила, двое его помощников были повешены. С 1880 года день 14 июля, в память о штурме несопротивлявшейся Бастилии, стал официальным праздником страны, и на месте бывшей крепости, которое решили не застраивать, с тех пор проводятся массовые народные гуляния. Последующим поколениям о Бастилии напоминают контуры тюрьмы, выложенные на мостовой.

В 1833 Луи-Филипп I решил воздвигнуть на площади Июльскую колонну в память о «трёх днях славы» с 27 июля по 29 июля 1830 во время Июльской революции. Её открытие состоялось в 1840. Июльская колонна (фр. Colonne de Juillet) — монумент на Площади Бастилии в 11-ом округе Парижа, поначалу называемый в народе иудейской колонной. К революционным событиям 1789 года — взятию Бастилии — колонна не имеет никакого отношения, несмотря на распространённое мнение.

Последним штрихом в прославлении народных идей стала постройка президентом Франсуа Миттераном нового здания оперы на площади Бастилии. Президент-социалист был уверен, что оперное искусство должно быть доступно массам, и по его заказу построили театр с гигантским числом мест. Опера Бастилия скорее похожа на стадион, но зато вы можете купить очень недорогой билет и не утруждать себя выбором костюма: для оперы в Бастилии сойдут и джинсы, и пуловер.

Площадь Согласия (Place de la Concorde).

Площадь Согласия – одна из самых красивых в Париже – занимает обширный участок между Тюильрийским садом и Елисейскими полями. Площадь была разбита в середине XVII века по проекту архитектора Габриэля и сначала носила имя Людовика XV. Подобно другим «королевским» площадям, она была украшена конной статуей монарха, но было в ее планировке и нечто принципиально новое: она не застроена по периметру домами, благодаря чему с любой точки площади открываются широкие перспективы. Можно сказать – площадь пространственно связана с остальным городом.

В период правления «короля французов» Луи-Филиппа (1830-1848) на площади появился древнеегипетский обелиск, два фонтана, конные группы и мраморные статуи с изображением городов Франции. В 1835 году архитектор Гитторф завершил оформление площади, соблюдая принципы планировки Габриэля. Так площадь Согласия обрела свой нынешний вид. Обелиск, украшающий площадь Согласия, — подарок египетского вице-короля Мехмета-Али. Он был доставлен в Париж из храма Амона в Фивах. Возраст монумента – примерно 3600 лет.С четырех сторон он покрыт иероглифами, прославляющими фараонов Рамзеса II и Рамзеса III. Для транспортировки монументального «подарка» из Египта был построено грузовое судно «Луксор». Морское путешествие из Египта до Тулона продолжалось два года и 25 дней. Еще три года обелиск пролежал на берегу Сены, пока на площади монтировались подъемные устройства.16 августа 1835 года обелиск был установлен на гранитный пьедестал в присутствии королевской семьи и 200-тысячной толпы парижан. Отдельные эпизоды транспортировки и установки изображены на пьедестале. В 1999 году верхушка Луксорского обелиска была увенчана золотым наконечником, на отливку которого ушло 1,5 кг чистого золота.

По двум сторонам обелиска Гитторф установил два фонтана 9-метровой высоты, имитирующие фонтаны площади св. Петра в Риме. Фонтаны Гитторфа украшены статуями Тритона, Нереиды и других мифических персонажей, а также восемнадцатью ростральными колоннами.

При короле Луи-Филиппе на площади Согласия были установлены восемь монументальных статуй, символизирующих крупные города Франции: Лион и Марсель (ск. Петито), Бордо и Нант (ск. Гайонет), Руан и Брест (ск. Корто), Лилль и Страсбург (ск. Прадье). В 1870-1914 годах, когда Эльзас и Лотарингия были оккупированы немцами, статуя Страсбурга, покрытая черным крепом, стала местом патриотического паломничества французов. Площадь Согласия украшена фонтанами на «морскую тему» не случайно – в ее северной части высится здание Министерства морского флота. А по другую сторону Королевской улицы (rue Royale) находится один из самых роскошных парижских отелей – знаменитый отель Крийон (бывший дворец Омон). По своей архитектуре оба здания перекликаются с дворцами Лувра.

Сад Тюильри (le jardin des Tuileries).

Любая пешая прогулка по Парижу, непременно выведет в центр города. Здесь по соседству с Лувром и аркой Карузель расположился знаменитый сад Тюильри (фр. le jardin des Tuileries). За свою более чем пятисотлетнюю историю Тюильри пережил и взлеты, и падения. Но он по прежнему любим сегодня и, как много веков назад, является популярным местом отдыха горожан и приезжих.

Парк Тюильри – один из старейших и красивейших парков мира. Когда-то на этом месте находился завод, снабжавший весь парижский округ отличной черепицей для крыш. Собственно, «Тюильри» и означает по-французски «черепица». Разбитый по приказу королевы Екатерины Медичи, сад был изначально запланирован в типичном итальянском стиле. Венценосная итальянка любила прогуливаться по аллеям Тюильри, напоминавшим ей родную Тоскану. В дальнейшем парк был полностью перепланирован и перестроен. Сын главного садовника Людовика XIII, выдающийся архитектор своей эпохи Андре Ле Нотр занимался Тюильри с 1660-го по 1664-ый год. Результатом его талантливого творчества стал великолепный парк, на который до наших дней садоводы всего мира ориентируются, как на образец парковой архитектуры.

Парк Тюильри похож на большой музей под открытым небом. В нем находится просто невероятное количество скульптурных композиций, относящихся к различным эпохам – от статуй времен Людовика XIV до творений знаменитого скульптора XX века Майоля. Посмотреть на них может каждый желающий, ведь Тюильри – это сад общественный. Он стал первым в истории садом, открытым для широкой публики. Произошло это в XVIII веке по предложению Шарля Перро, любимого сказочника французского народа. Таким образом, Тюильри явился своеобразным символом равенства и свободы для парижан. Его посетителями были представители всех сословий, кроме лакеев и солдат. Каждый желающий мог вдоволь побродить по тенистым аллеям или отдохнуть, присев на плетеный стул, который выдавали в парке на прокат за небольшую плату.

Посещение Тюильри – это настоящий праздник души. Особый исторический дух этого места позволяет перенестись в эпоху галантных кавалеров и прекрасных дам, описанных Дюма и Мопассаном. Тюильри, включенный вместе с Елисейскими полями в Золотой фонд исторических памятников, является одним из символов столицы Франции.

Катакомбы (Catacombes de Paris).

Французскую столицу часто называют Городом Света. Фасады домов из светлого камня, широкие проспекты, желтоватые воды Сены, а теперь и прекрасная ночная иллюминация — действительно создают впечатление, что город всегда наполнен светом. Однако существует не меньше оснований называть Париж и Городом Темноты, поскольку в парижской тьме скрываются сокровища веков, которые могут посоперничать с теми, которые щедро освещаются солнцем. Под нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов этого великого города скрывается другой мир, о существовании которого догадываются немногие. Сотни километров таинственных галерей, известных как парижские катакомбы, — это древние каменоломни, откуда средневековые жители города брали материалы для его строительства.

В настоящее время под Парижем насчитывается около 300 км галерей, причем большая их часть расположена на левом берегу Сены.

Добыча камня велась в основном на тех территориях, которые в то время были городскими окраинами. Однако расширение жилого городского пространства привело к тому, что к XVII веку земли, заключавшие в себе бывшие каменоломни, оказались уже в черте города, а значительная часть жилых районов — возведенной фактически над пустотой.

В XVIII веке парижские каменоломни получили еще одно новое назначение и обрели новое имя. Связано это было с другим царством тьмы, еще более далеким, чем бесконечные парижские подземелья, — царством смерти. Христианская традиция требовала захоронения усопших на священной, прилегающей к церкви, земле. Таким образом, христианские кладбища повсеместно располагались в центре населенных пунктов. В Средние века высокий уровень смертности стал причиной того, что все кладбища, находившиеся в черте Парижа, оказались донельзя переполненными. Эту ситуацию крайне серьезно отягощали эпидемии чумы, которыми столь богата история Франции.

В 1763 году парламентом Парижа был издан указ о запрете захоронения умерших внутри крепостных стен города. Но окончательно это решение стало воплощаться в жизнь лишь в 1780-м, когда стена, отделявшая кладбище Невинных от домов, расположенных на соседней улице — рю де ля Линжери, не выдержав давления изнутри, обрушилась, заполнив подвалы домов останками умерших и чудовищным количеством грязи и нечистот.

Помимо же всего этого, в центре Парижа катастрофически не хватало свободных площадей, что сообщало операции по закрытию и переносу кладбищ весьма насущный экономический интерес. И поскольку процесс этот по времени совпал с началом больших работ в парижских каменоломнях, обширные подземные пространства было решено использовать для перезахоронения останков усопших, накопившихся за долгие годы существования кладбища.

В 1785 году Государственный совет постановил перенести кладбище Невинных в бывшие каменоломни Томб Иссуар, находящиеся вне черты города. Подземные “загробные хоромы” должны были быть оборудованы соответствующим образом — их надлежало украсить христианской символикой и соответствующими моменту фразами, напоминающими возможным посетителям о тленности и суетности жизни и величии и неизбежности смерти. С этого же времени за каменоломнями и закрепилось название “катакомбы” (от греч. cata — “под” и combe — “могила”) по ассоциации с римскими катакомбами, служившими местом захоронения.

Руководство операцией по переносу костей было возложено на Гийомо, главу Инспекции. Он с самого начала планировал сделать подземные кладбища открытыми для посетителей.

В начале XIX века под руководством Эрикара де Тюри — тогдашнего главы Инспекции, в катакомбах провели работы, во время которых был создан подземный некрополь, предназначенный для посещения широкой публики. Именно Де Тюри принадлежит “авторство” в выборе разнообразных изречений, начертанных на стенах катакомб, в том числе и встречающего посетителей на пороге: “Остановись! Здесь царство смерти!”.

Со временем в катакомбах оказались останки деятелей королевской эпохи: министров Людовика XIV — Фуке и Колбера. После Реставрации монархии с кладбищ были перенесены останки Дантона, Лавуазье, Робеспьера, Марата. С кладбища Сен-Бенуа сюда переместились кости сказочника Шарля Перро. По иронии судьбы останки инициатора и организатора подземных захоронений — Шарля-Акселя Гийомо, равно как и его преемника и последователя — Эрикара де Тюри, в итоге также оказались в оборудованных ими же самими катакомбах.

Рассказ о подземном царстве Парижа был бы неполным, не упомяни мы тех людей, которые избрали этот темный и загадочный мир местом проведения своего свободного времени, а порой — и постоянного обитания. Каких только легенд не ходило и не ходит до сих пор о подземных жителях французской столицы!

Под Парижем всегда бродили люди, кто — по каким-то делам, кто — из праздного любопытства, кто — по каким-то своим, лишь им ведомым, причинам. Известен такой трагически-курьезный случай. Сторож церкви Валь-де-Грас в неспокойное революционное время 1792 года имел привычку спускаться в подземные галереи, используя лестницу, ведущую вниз из церковного подвала. Целью его прогулок были погреба, где хранились бутылки с горячительными напитками, изготовляемые монахами находящегося поблизости аббатства. Поскольку ни плана, ни приблизительной схемы каменоломен у него не было, то, спустившись однажды под землю, назад он больше не вернулся. И лишь 11 лет спустя его скелет был найден в подземной галерее, около стены, испещренной следами царапин...